Pelo Mundo Fora

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China, Macau - 26 a 31 de Maio 2007

2007-06-04T22:48:00.003+01:00

Um simpático convite do Turismo de Macau levou-me até ao último dos territórios ultramarinos de administração portuguesa, que, até 19 de Dezembro de 1999, mantinha vivas as palavras do Poeta: «o Império onde o sol nunca se põe».

Pese embora todo o esforço e bom trabalho desenvolvido nos últimos anos de administração portuguesa, há que reconhecer a pujança desta nova Era, num território onde a China faz questão de mostrar ao mundo todo o seu potencial e poderio económico. É impossível ficar indiferente à obra chinesa em tão poucos anos...

A China é de resto o prefixo e o sufixo de Macau. Não há como camuflar esta ideia, por muito que o sentido patriótico português nos leve evita-la.

Na verdade, não ficaria espantado se ouvisse um qualquer estrangeiro a lamentar-se pelo facto de Macau não ter passado mais cedo para as mãos chinesas, tal a obra feita desde 2000, comparativamente com o investimento português no território.

Macau é a menina dos olhos da China! Não querendo antecipar-me à História, arrisco mesmo em afirmar que até Hong Kong ficará periférica a Macau...

É evidente a vontade chinesa em transferir para Shangai o maior pólo financeiro do país, «sugando» a vitalidade económica de Hong Kong em prole de obra sua, a cidade do futuro, a bela Shangai.

Por outro lado, Macau emerge para o turismo a uma velocidade vertiginosa, algo que Hong Kong dificilmente poderá acompanhar, pois não tem o património histórico da sua cidade vizinha, nem seque por onde crescer do ponto de vista territorial e também não tem tradição nem licença de jogo (que gera milhões para investimento local), nem o glamour de Macau... tão pouco sobra vontade política chinesa...

Por todas estas razões e mais algumas... Macau entra definitivamente no mapa mundi do investimento turístico, financeiro e político... à escala mundial.

Macau não é mais aquela aldeia de portugueses... É Las Vegas dos tempos modernos, como atestam os novos mega hotéis-casinos, à imagem da meca americana do jogo; É Amesterdão do sol nascente, tal a quantidade de terra já ganha ao mar; É Lisboa das colinas e ruelas que desembocam em monumentos; É Sydney do futuro...

Talvez pela assunção de uma frustração já esperada, em particular, depois da «debandada», a ideia de encontrar quem falasse português não fazia parte das minhas expectativas.

A verdade é que fiquei agradavelmente surpreendido por ser rara a rua onde não ouvia a língua de camões, mesmo que de tempos a tempos, entre milhares de cantonenses...

Aliás, o nome das ruas, a sinalética e todas as comunicações oficiais em português deixam bem claro quem por ali passou e a vontade de não apagar a História dos que lá ficaram.

É clara a vontade do governo chinês em demarcar Macau da China continental e daí que alimente a cultura portuguesa, nas suas mais diversas manifestações, integrando-a com a cultura chinesa de forma discreta (ainda que inquestionável). De outra forma, o território seria mais do mesmo e não algo exótico e aliciante para turistas (internos e externos), tal como a fronteira com Zhuhai faz questão de evidenciar.

Hoje, Macau multiplicou-se, em habitantes, em estruturas... em território. Os numerosos terrenos conquistados ao mar, por via do assoreamento estenderam Macau até aos seus limites actuais, bem mais alargados do que alguma vez foram. Adivinha-se que em poucos anos, Macau, Taipa e Coloane sejam uma só, em vez de três desgarradas ilhas que o mundo criou.

A tradicional imagem de pontes que ligam ilhas e territórios, separados por vales, rios ou mares, em Macau é substituída por assoreamentos.

Na verdade, Cotai nasceu assim mesmo... Coloane e Taipa são hoje mesmo uma só ilha (Co + Tai). É aí que irá nascer (se é que falar em Tempo faz sentido em Macau... tal a velocidade vertiginosa do seu desenvolvimento) a nova Stip, a nova Las Vegas, numa megalómana polarização de casinos e hotéis fantásticos, que fazem a transição entre Taipa e Coloane.

Para quem não conhece Macau, recomendaria sempre que a visita da cidade se iniciasse a partir do seu museu, onde se compreende a história e a evolução do território, de forma etnográfica, bem pautada e didática. Aqui entende-se o perfil do macaense, a presença portuguesa, a geografia e arquitectura do território.

[04 de Junho de 2007: deixei esta crónica de viagem a meio... Passado um ano, um mês e alguns dias, volto para a completar. Já voltei a Macau e como antevia... a mutação é uma constante]

Do Museu para o jardim... assim daria continuidade à visita de Macau, caminhando a pé pela Rua Tomás Vieira, até ao Jardim de Camões, onde segundo a lenda, o poeta terá terminado alguns dos seus sonetos. É um local aprazível, que os macaenses fazem questão de o preservar e desfrutar...

Diariamente ali se cruzam velhos de jardim, desportistas, turistas e curiosos, aproveitando o espaço das mais diversas formas, ora para ler excertos d'Os Lusíadas, ora para dar uso aos aparelhos de desporto (que a «democracia chinesa» faz questão de proliferar pelas suas cidades, como incentivo ao desporto na 3ª idade), ora para realizar massagens aos pés em passadeiras de pedra ou simplesmente observar a cidade da colina e a fronteira para lá do Canal dos Patos.

O jardim, a praça que o antecede (que, de resto, também serve de entrada na Fundação Oriente) e as ruas que dali partem para a cidade a Sul, marcam uma rotura com o passado... imagine-se... na limpeza. Macau é eleita pelo 8º ano consecutivo a 2ª cidade mais limpa da Ásia, logo a seguir a Singapura.

É precisamente uma dessas ruas que nos conduz até às Ruínas de S. Paulo, cuja história rica e curiosa merece a compra de um guia mais detalhado.

A partir daí, a azáfama das compras prolonga-se pelas ruas, em jeito de ladeira, até à bela Praça do Leal Senado, em calçada portuguesa e muito bem preservada.

Aqui vale a pena subir as escadas do Leal Senado e entrar por momentos (senão mesmo para ler um qualquer documento histórico) e conhecer a sua biblioteca, que, nos picos do calor, sabe tão bem quanto a habitual frescura de uma igreja.

É também na praça que se encontra a Igreja de S. Domingos, inserida no conjunto urbanístico classificado pela UNESCO, num estilo barroco que nos é familiar, ainda que as suas origens sejam espanholas (culto a nossa Senhora do Rosário). Hoje, alberga um pequeno museu de arte sacra, instalado nos 3 andares do campanário. Vale a pena uma visita, mesmo que breve.

Os pontos de interesse turístico de Macau desmultiplicam-se em muitos mais monumentos, como o Templo da Deusa A-MA, a Igreja da Penha ou até o Farol da Guia. Mas as novas construções, inovadoras na forma e no estilo, prendem os nossos olhos. Os hotéis transformam-se em obras de arte, as pontes em paisagem pura e a Torre de Macau no «novo farol» de Macau.

Os casinos dominam a baixa ribeirinha da cidade e os parques lúdicos também (ex. Fisherman's Wharf - uma réplica arquitectónica da fachada das grande metrópoles mundiais, que alberga restaurantes de cozinha internacional).

E porque falamos de cozinha, vale a pena deixar alguns nomes: Espaço Lisboa, Litoral, Torre de Macau. Aqui poderá provar a melhor cozinha portuguesa.

EUA, Washington - 04 a 08 Maio de 2006

2007-05-13T19:10:00.001+01:00

Quando me perguntam se já conheço os EUA fico sempre sem saber bem o que dizer...

Na verdade, conheço um conjunto significativo de cidades e parques naturais (New York, Newark, New Haven, Beacon, Buffalo, Niagara, Miami, Orlando, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Yosemith, Mammoth Lakes, Death Valley, Sequoia National Park…), mas os Estados Unidos da América são um «continente»… e têm tanto para se conhecer…

Nessa condição, acabo por resignar e responder: conheço um pouco…

Washington era uma dessas cidades que me faltavam conhecer, apesar da proximidade a New York e das dezenas de vezes que ali estive, sem oportunidade de fazer uma hora de voo até à capital em D.C.

Pese embora todo o impacto mediático nos media, a incontornável Casa Branca, o Capitólio e Oblisco, sinto que o conhecimento e vivência da cidade pertence a um grupo restrito de portugueses.

Um congresso médico criou a circunstância, tornou-me parte desse núcleo reservado de privilegiados e assim começou uma agradável surpresa, numa cidade onde me sentiria bem a viver…

Washington é literalmente uma lufada de ar fresco! Uma cidade arejada, extremamente bem delineada, povoada por jardins, parques e lagos, que lhe conferem um aspecto acolhedor. Aqui sente-se o bem-estar e a tranquilidade.

Tão perto e tão longe da moviementada New York… engravatados e skateboarders, jovens e idosos, caminham de forma despreocupada pelas ruas e avenidas largas q.b., entre edifícios não mais altos do que um 7º ou 8º andar, assegurando que a cúpula do Capitólio continue a vigiar a cidade, acima de todas as outras construções.

A arquitectura neo-clássica mesclada com edifícios modernos e contemporâneos confere-lhe um glamour especial, acentuado pelas esplanadas de restaurantes que se prolongam em plena rua, bem ao jeito de Paris ou do «Village» e SOHO nova-iorquinos.

O centro de Washington desenvolve-se sobre dois grandes eixos: Constitution Ave, que divide a cidade entre norte/sul; e Pennsylvania Ave, que a atravessa na diagonal, ligando o Capitólio (Sudeste) à Casa Branca (Nordoeste).

No limite Sul da Constitution Ave encontra-se o que eu chamaria de «Pulmão Cultural» da cidade, pelo seu cariz ecológico e riqueza histórica, humanística e patrimonial. Uma espécie de extensão dos jardins da casa Branca e do Capitólio, que resulta naturalmente num gigantesco boião de cultura.

Não é por acaso que este rectângulo verdejante alberga grande parte dos museus fundamentais da cidade: o Museu de História Americana, o Museu de História Natural, a gigantesca Galeria Nacional de Arte, o Air & Space Museum, o Museu do Holocausto, o Memorial aos Heróis da Guerra do Vietname e da Coreia e, claro está, o Obelisco.

No limite norte da Constitution Ave, encontram-se alguns dos mais importantes edifícios públicos da cidade: os escritórios do Senado, o Tribunal Americano, o Arquivo Nacional, o Ministério do Interior e a Reserva Federal.

Mas a cidade não se esgota na monumental Avenida da Constituição… A Norte encontram-se os teatros entre a F Street e a E Street, a Chinatown, os restaurantes e bares da cidade, que se enchem ao final da tarde, findo o horário de expediente.

Percorrendo a Pennsylvania Ave no sentido norte chegamos até Washington Circus, uma rotunda que reorganiza as artérias da cidade, mas que de forma concomitante serve de parque para actividades out door, artes performativas, encontro de culturas, lembrando um pouco Washington Square, em New York, talvez não por acaso...

Não muito longe de Washington Circus fica a boémia e charmosa Georgetown, um bairro universitário muito «europeu», cheio de vida, lojas, restaurantes e bares. O preenchimento das ruas com canteiros, flores, árvores e pequenos jardins é desde logo o seu cartão de visita.

Georgetown é também famosa pelos seus canais, que proporcionam paisagens bucólicas e agradáveis passeios de barco.

De dia ou de noite, um bairro a não perder!

Uma última palavra para a rede de metro da cidade, organizada e bem mais ampla que a da vizinha New York, permitindo um fácil acesso a quase todos os locais de interesse da cidade.

Cinco dias da cidade (que com viagens longas acabam sempre por se tornar em apenas quadro), souberam obviamente a pouco e por isso faço votos de voltar a Washington, assim que surgir uma próxima oportunidade!

Lituania, Polonia e Republica Checa - 07 a 15 de Abril 2006

2006-06-15T21:51:00.000+01:00

Fiz as malas para uma viagem fora do comum... Não é frequente encontrar itinerários com uma combinação de países como esta: Lituânia, Polónia e Republica Checa.

A lógica do circuito até que é relativamente simples, com uma orientação norte/sul, do Báltico para a Europa central. Uma agradável mistura de culturas, distintas, mas extremamente interessante.

A passagem pela Lituânia (o maior dos três países bálticos) foi relativamente curta, mas suficiente para conhecer a pitoresca e boémia cidade de Vilnius e a glamourosa povoação de Trakai.

A sua capital tem um ambiente e estrutura urbana muito semelhante a Lubliana, ainda que na capital eslovena o rio atravesse a cidade e o seu centro histórico, ao passo que Vilnius fica limitada a Norte e a Oeste pela confluência dos rios Neris e Vilnia.

No seu centro histórico, classificado pela UNESCO como Património da Humanidade, em 1994, são inúmeras as igrejas que podemos encontrar, ora enquadradas na arquitectura urbana da cidade, ora com a exuberância de um espaço próprio à escala de um monumento público. Vilnius é de resto um ponto encontro de religiões, ali representadas com os seus templos católicos, ortodoxos, judaicos...

O maior de todos é a catedral com o seu campanário, no sopé da colina que sustenta o castelo sobranceiro à cidade, donde se tem uma bela vista e uma noção perfeita da evolução estrutural da cidade.

Nesta altura do ano, os parques da cidade, zonas relvadas e arborizadas, recuperam ainda do Inverno rigoroso, apresentando uma folhagem queimada do frio e da neve. Ainda assim, é imediata a assunção de que abundam um pouco por toda a cidade, antevendo-se uma primavera florescente e bem colorida.

Vilnius é uma cidade que dispensa bem os carros e nos convida a efectuar simpáticos pesseios a pé ou de bicicleta pelas suas ruas estreitas e sinuosas, interrompidas por palácios e avenidas mais largas, como que a pautarem o nosso descanso.

A vida noctuna é jovem, movimentada e atractiva, embora precoce... à semelhaça da maioria das ciadades do centro e norte da Europa. Pela hora do jantar «latino», já os Eslovenos frequentam bares e discotecas...

A Lituânia é aliás um país com uma população bastante jovem, em particular nas cidades.

A poucos kms de Vilnius situa-se a pequena vila de Trakai, cuja notoriedade se deve à harmoniosa fortaleza que lhe fica ao largo, no meio do lago, apenas ligada a terra firme por uma estreita ponte de madeira. No Inverno, o lago gela por completo, conferindo-lhe um encanto ainda mais peculiar.

Os restaurantes são tão cosies quanto a pitoresca vila e as suas esplanadas convidam a um tranquilo contemplar sobre o lago e fortaleza, que mais parecem ter sido feitos um para o outro.

Da Lituânia sigo para a Polónia, num voo directo entre as duas capitais. A primeira impressão, para quem chega ao aeroporto e se dirige para o centro de Varsóvia, é de uma cidade espartana nos seus arredores, ainda no recobro dos efeitos secundários da II Grande Guerra e da Guerra Fria, como atestam a sobriedade dos edifícios e a estrutura urbana.

A verdade é que a dimensão da cidade, o seu património cultural e social encontram-se bem vivos, particularmente interessantes à medida que irrompemos por Varsóvia.

Trata-se de uma cidade extremamente rica, com áreas muito bem definidas, assentes em alguns eixos e avenidas principais, que se cruzam e retalham a cidade de forma ortogonal, criando espaços com identidade própria: o Parque de Belvedere; a Estação Central e o Palácio da Cultura; a zona das embaixadas; o bairro judeu (antigo ghetto de Varsóvia) e Mariensztat, atravessada pela «krakowskie przedmiescie», que concentra grande parte do comércio e edifícios públicos; o bairro histórico de Stare Miasto; ou Praga, um bairro pobre socialmente distante da restante cidade, na margem esquerda do Rio Wisla, onde ainda hoje encontramos estilhaços nos edifícios, bombardeados na II Grande Guerra.

O Parque Belvedere, de influências diversas (francesa, inglesa e da Europa central), convida-nos a um passeio deambulante, entre o espaço dedicado a Chopin, onde decorrem regularmente concertos de música clássica ao ar livre, por alturas do Verão; os vários pavilhões de contemplação; o palácio barroco, mandado edificar pelo Rei Stanisław August; entre muitos outros edifícios em estilo neoclássico, onde residiram e foram recebidas diversas figuras de estado. Um dos seus últimos ocupantes foi Lech Walesa, que ali permaneceu entre 1989 e 1994.

O Palácio da Cultura e da Ciência, próximo da Estação Central de Varsóvia, é o maior edifício da Polónia, ao mais puro estilo da arquitectura soviética, muito à imagem dos edifícios de Estaline, não fosse ele mentor do projecto. Aliás, chegou mesmo a chamar-se Palácio da Cultura e da Ciência Josef Estaline, durante o seu regime.

A poucos metros de distância ergue-se hoje um belo edifício contemporâneo, vistoso pelas suas linhas vanguardistas.

Do Bairro Judeu já pouco resta para além de dois marcos e da memória colectiva do mundo, que guarda ainda em reminiscência as atrocidades ocorridas no tristemente famoso ghetto de Varsóvia.

Ali viviam milhares de judeus em condições miseráveis à chuva e ao frio, ao sol e calor, onde o acesso restrito a Varsóvia só era contornado por secretos túneis subterrâneos, que permitiam a passagem de alimentos para o seu interior.

Milhares foram encaminhados do ghetto para campos de concentração como o de Auschwitz, em comboios de esperança, transformada em lágrimas...

Em Mariensztat encontramos as principais lojas de marca e serviços. É o coração comercial da cidade, com um constante movimento de matriz ocidental. As ruas são rectilíneas e a arquitectura dos edifícios públicos (ex. universidade) muito interessante e convidativa a um olhar mais atento.

Mariensztat desemboca em Stare Miasto, o bairro histórico da cidade e porventura o mais pitoresco, com um encanto muito especial, pelo castelo, pela praça velha, pelas ruas de casas pintadas e brasonadas, pelas igrejas e palácios, pela História...

Stare Miastro viveu a guerra rua a rua, casa a casa, parede a parede, igreja a igreja... Ainda hoje encontramos vestígios desses tempos difíceis que arruinaram centenas de edifícios, como é o caso da igreja católica, onde se encontra o que resta de um crucifixo gigante, mutilado pelos danos colaterais.

As esplanadas enchem-se de gente, com frio ou calor, os restaurantes (muito agradáveis por sinal) sucedem-se e os cafés aproveitam da melhor forma o turismo da cidade.

Do outro lado do Rio Wilsa encontra-se Praga, nada turística, em tudo residencial e social. As brechas nas paredes causadas pelos efeitos directos e indirectos da Grande Guerra estão bem visível aos olhos de quem passa. Um mundo à parte da restante cidade de Varsóvia... mais escuro, mais sombrio, mais esquecido...

A pouco menos de uma hora de distância, talvez não mais de 30/40 minutos, encontra-se o Palácio de Wilanow, um elegante edifício barroco, envolvido por jardins sóbrios mas vistosos. Inserida num complexo encontra-se uma igreja mariana, frequentada por João Paulo II, que divide timidamente o interesse com o palácio.

O interior é rico essencialmente em pintura, tapeçaria e mobiliário, hoje espólio do museu do Palácio de Wilanow.

Traçando uma diagonal de Nordeste para Sudoeste, tomamos o rumo de Czestochowa, local de culto e sede de um dos santuários marianos mais importantes de todo o mundo, intimamente ligado à história de João Paulo II. Uma paragem obrigatória na rota e rumo a Cracóvia, para marianos, católicos, cristãos, crentes ou agnósticos.

Trata-se de um conjunto arquitectónico bastante compacto, dominado por uma imensa torre sineira, visível a vários kms de distância. A riqueza do trabalho exterior combina com a exuberância e interesse do interior. O museu é naturalmente exuberante, a capela-mor de inegável interesse, as naves e sacristia igualmente. Contudo, foi uma das salas que mais despertou o meu interesse. Aqui encontrei um conjunto de pintura representativas do percurso da vida de Jesus Cristo deveras superior.

Uma nova diagonal em sentido inverso, de noroeste para sudeste, e seguimos na direcção Cracóvia, com uma inevitável paragem em Auschwitz.

«Arbeit macht frei» (o trabalho dá liberdade)... pode ler-se à entrada. Tão cruel e sarcástico quanto cínico e sinistro.

Arame farpado define geometricamente os espaços, linhas de caminho de ferro contam histórias de milhares que ali passaram, entre a vida e a morte, entre o Ghetto de Varsóvia e tantos outros semelhantes; e os dormitórios, câmaras de gás e fornalhas do campo de concentração.

Deportados de toda a Europa, famílias integralmente separadas, chegavam aos milhares à estação férrea de Auschwitz, com a esperança de uma vida melhor, diferente da repressão, escassez alimentar e sanitária donde eram reprimidos. Em busca de uma vida melhor, atravessavam os portões de Auschwitz, em busca de liberdade, em troca por trabalho...

Minutos depois eram uma vez mais separados, mulheres, homens e crianças... torturados até à morte em câmaras de gás gigantescas, por longas horas que com os anos e especialização se tornaram em escassos minutos.... até à morte.

Os utensílios eram cuidadosamente compartimentados: roupa, óculos, sapatos, próteses... e reaproveitados para comércio ou simples utilização na guerra.

Os cabelos recém cortados eram transformados em tapetes e vendidos em feiras...

Os rostos de hoje gelam, as memórias lidas ou vividas fervilham... É incrível como tudo é tão mais intenso presencialmente.

Auschwitz é hoje mais que um enorme espaço sombrio, rectilíneo, repleto de dormitórios que se sucedem de forma paralela, divididos por cidadania e identidade; Auschwitz é a memória perpétua obrigatória, que exige não deixar cair em esquecimento os erros irreparáveis do passado recente, para que não se repita... «quem se esquece do seu passado, está condenado a repeti-lo», pode ler-se num dos dormitórios do campo, hoje museu vivo do holocausto.

Malásia, Kuala Lumpur & Langkawi - 01 a 09 de Março 2006

2006-04-23T22:00:00.000+01:00

Tenho visto muito pelo mundo fora e continuo a surpreender-me com os países que visito... Perguntam-me frequentemente, em jeito de afirmação, «já conhece o mundo todo, não?!».

De facto, o mundo não é assim tão grande... pelo menos as personagens de Júlio Verne deram-lhe a volta em apenas 80 dias e há quem o faça hoje em pouco mais um ou dois dias. Mas a verdade é que há sempre algo mais que conhecer... E a a minha resposta não podia ser outra... «o mundo é muito grande»... E é mesmo!

Por mais portugueses que encontre em qualquer um dos seus quatro cantos, por menos horas que façamos para o circunscrever, há um sem fim de novos destinos surpreendentes para visitar. Este foi o mote para a minha viagem à Malásia com mais um grupo de incentivo. E surpreendi-me.

A chegada ao Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur deixa antever a vanguardista tecnologia e arquitectura arrojada que vamos encontrar na capital malaia. A viagem entre terminais é feita em monorail. Depois do controlo de passaportes e da recolha das bagagens, eis que somos bafejados por uma imensa lufada de ar quente e húmido, ao abrir das portas automáticas que dão para o exterior do aeroporto.

Podia bem chamar-se Aeroporto Internacional de Sepang, tal é a distância que está de Kuala Lumpur... Uma enorme mancha cerrada de coqueiros domina a paisagem. Aliás, são uma das bases da agricultura e indústria local, servindo inclusivamente como importante fonte energética.

Após cerca de hora e meia de caminho começamos a avistar a gigantesca Torre KL e as famosas Torres Petronas, entre os demais edifícios. O sol começa a desvanecer e a noite a cair sobre a cidade, que ganha cor na luz de stop dos carros e nos holofotes que iluminam os arranha-céus.

O centro empresarial de Kuala Lumpur (CBD - Central Business District) é também o pólo turístico da capital, onde encontramos os melhores hotéis, restaurantes, bares e discotecas. Aliás, é uma excelente combinação entre a influência ocidental e a cultura oriental.

Os edifícios são brilhantes e raramente adjuntos uns aos outros, como se de autênticos monumentos que merecem o seu próprio espaço se tratassem. A sua arquitectura merece ser vista nas diversas perspectivas das suas faces.

As ruas paralelas e perpendiculares simplificam a orientação, que de resto é ainda mais facilitada pela altura das Torres Petronas ou da Torre KL. A cidade é rasgada pelo monorail, cujas estações são identificadas por imagens de marca internacionalmente reconhecidas (ex. Coca-Cola).

Este sentido prático e de comunicação directa contrasta radicalmente, por exemplo, com a cultura japonesa, muito mais fechada e menos virada para o turismo externo. Este foi um dos aspectos que mais me surpreendeu na Malásia, a comunhão entre o civismo, inovação, visão de futuro e arte de comunicar e receber.

Os centros comerciais são simplesmente... teralómanos, imensuráveis!! Qual Colombo, Galerias Lafayette, Harrods ou Bloomingdale's!?! São incomparavelmente maiores e de dimensões que nunca antes vi em parte alguma do mundo. Uma verdadeira excentricidade, que veio ocupar os tempos livres dos habitantes de Kuala Lumpur.

Mas a cidade não se esgota em edifícios brilhantes e espaços futuristas, pelo contrário... Como referi, é uma excelente comunhão entre o mais típico do oriente e o mais arrojado do mundo ocidental.

Um passeio de monorail é a melhor forma para compreender esta simbiose, como se de uma apresentação de slides se tratasse. Uma das imagens que mais me marcou nesta viagem de monorail pela cidade foi observar os estreitíssimos prédios de habitação social, onde vivem famílias inteiras em pouco mais de 30m2 ou 40m2, mas com um delicioso pormenor... Imagine-se... televisões plasma fixadas à parede, numa lógica de poupança do espaço.

A cidade expande-se de forma circular. Aliás, é nos arredores que se encontram os edifícios históricos, os palácios e monumentos mais significativos.

Obrigatória a passagem pela Chinatown. Não tem a dimensão da Chinatown de S. Francisco ou de New York. É até bem diferente de todas as que conheço espalhadas pelo mundo fora, extremamente organizada, ao abrigo de uma cobertura estilizada, em acrílico e metal, que se prolonga de uma ponta à outra da sua rua principal deste bairro chinês.

O legado colonial inglês é ainda evidente em Kuala Lumpur, como atestam os diversos espaços relvados, os parques da cidade ou mesmo o clube de golfe (Royal Selangor Club), às portas do CBD e de fronte para o ex-Secretariado Colonial britânico e a antiga Estação de Caminhos-de-Ferro.

Esta estação está, de resto, intimamente ligada à história da cidade, uma vez que assegurava o transporte de minérios, responsáveis pelo desenvolvimento e crescente importância de Kuala Lumpur. Na verdade, não havia motivo aparente para que a cidade se tornasse relevante à escala nacional, uma vez que não tinha acesso directo ao mar (como Malaca, por exemplo) e tão pouco dispunha de grandes riquezas. A verdade é que o comércio fez dela uma cidade exuberante!

A ilha de Langkawi fica a apenas uma hora de distância de Kuala Lumpur. A vista do avião é soberba, sobressaindo desde logo os reflexos azuis e esverdeados das águas que banham as suas praias e costa.

Trata-se de uma ilha não maior do que a Madeira, embora de relevo pouco acidentado (apenas mais irregular a norte), predominando as praias na costa e os campos no interior.

Ainda assim, dispõe inúmeros recursos naturais que a tornam extremamente atractiva e sedutora, como é o caso das cascatas a noroeste; dos ilhéus e recifes de corais ao largo da ilha, a sudeste; dos fantásticos mangues a norte; ou das paradisíacas praias, dispersas um pouco por toda a ilha.

Particular destaque para as enseadas a Norte e Nodeste de Langkawi, cujas águas e praias são de facto deslumbrantes, convidando a tranquilos banhos de sol e de mar ao som do silêncio...

Uma dessas praias é a da Baía de Datai, banhada pelo mar Andaman, no sope da mata tropical que domina a serra de Macincang. Não é por acaso que aqui se encontram disfarçadamente dois dos melhores resorts da ilha: The Datai Langkawi e The Andaman Langkawi.

Outra praia fabulosa é a da Baía de Tanjung Rhu, onde se localizam os outros dois hotéis, que na minha opinião, encerram a lista das quatro melhores unidades hoteleiras de Lankgawi: The Four Seasons Kuala Lumpur e The Tanjung Rhu Resort.

Obviamente que outras praias e hotéis existem que são muito bons em qualquer parte do mundo, como é o caso dos que se encontram na costa Oeste, mas a norte da ilha há qualquer coisa de distinto que nos atrai...

Os mangues são semelhantes aos dos rios e braços de mar que existem no Brasil, mas tenho que admitir que estes despertam ainda mais interesse pela sua superior biodiversidade, essencialmente animal.

Aqui encontramos uma das mais numerosas colónias de morcegos da região, estrategicamente suspensos de cabeça para baixo, nas cavernas rochosas mais escuras e húmidas. Outra das colónias animais com maior expressão no ecossistema dos mangues são os primatas que baloiçam os vistosos e exuberantes, galhos dos arbustos e árvores.

Claro está que não podemos esquecer as aves de rapina, que aqui encontraram um habitat perfeito para o seu desenvolvimento, com uma alimentação diversificada, na qual se incluem os peixes.

Uma vez mais o Homem acaba por intervir na cadeia alimentar e modo de vida destes animais, quanto mais não seja pelo aproveitamento que as aves de rapina fazem do turbilhão momentâneo das águas, resultante do efeito dos motores dos barcos, permitindo uma mais fácil captura de peixes.

Os mangues parecem abrir caminhos em todos os sentidos e levam ao encontro da água salobra com o mar, cujas águas são rompidas por numerosos e gigantescos blocos de rocha, de forma vertical, à semelhança de outros locais na Ásia, como é o caso da Baía de Halong Bay, no Vietname.

As Cataratas de Telaga Tujuh (que em malaio significa «sete piscinas»), na ponta Noroeste da ilha, elevam-se a mais de 90 metros de altura, em vários níveis que permitem criar 7 piscinas naturais de água cristalina, em pequenas bacias de rocha escura, frequentadas segundo a lenda por 7 fadas, que ali vinham banhar-se.

Estas cascatas tem origem no interior da mata tropical, acabando por desaguar no mar ao final de alguns kms. Hoje estão inseridas num agradável parque natural, com uma vista soberba sobre a linha costeira.

Na ponta Sudoeste da ilha fica a maior cidade Kuah Town, onde o movimento dos carros se intensifica. Daqui zarpam também os ferries que permitem a ligação ao continente e a diversos pequenos arquipélagos de minúsculas ilhas, maioritariamente designadas por Pulaus. Um deles é Pulau Payar, cujo ecossistema e em particular a biodiversidade subaquática é simplesmente fantástica, não ficando em nada a dever ao que tive oportunidade de conhecer na província de Yucatán (México), na Ilha Saona (República Dominicana), Recife de Fora (Brasil), atóis das Maldivas, entre tantos outros que tive oportunidade de conhecer.

Para quem não faz mergulho regulamente esta é mais uma boa surpresa e uma oportunidade única de mergulhar e nadar entre gigantescos cardumes de peixes coloridos e observar algumas espécies de tubarões que ali habitam.

Holanda, Amesterdão - 23 de Fevereiro 2006

2006-04-05T23:37:00.000+01:00

Uma viagem relâmpago a Amesterdão... Uma cidade genuína e única. Aqui voltarei em Junho, ficando a promessa de um relato mais detalhado.

Brasil, Porto Seguro - 11 a 19 de Fevereiro 2006

2006-03-11T09:56:00.000+01:00

«[...] até que terça-feira das Oitavas de Páscoa, foram 21 dias de Abril [...]; Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! A saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo; e de outras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chã, com grandes arvoredos; ao qual monte alto o capitão pôs o nome de O Monte Pascoal e à terra A Terra de Vera Cruz! [...]» (In Carta do Achamento do Brasil, Pêro Vaz de Caminha).

Assim chegou Pedro Álvares Cabral pela primeira vez ao Brasil, à baía de Porto Seguro... Já a minha viagem foi bem mais confortável, em avião directo a Porto Seguro desde Lisboa, em pouco mais de 8 horas... Ali aterrei pela quinta vez.

Devo confessar que não sou um aficionado das praias do Brasil (país que admiro mais que tudo pelas suas maravilhas naturais do interior, como é o caso da Amazónia, do Pantanal ou das Cataratas na Foz do Iguaçú). Contudo, Porto Seguro tem qualquer coisa que me atrai e me faz voltar vezes sem conta; E dali parto sempre com a intenção de regressar.

A cidade de Porto Seguro fica no sul do estado da Bahia, envolvida pela Mata Atlântica e sobre o estuário do Rio Buranhém, ao abrigo da barreira de recifes.

Porto Seguro desenvolve-se em dois planos: a alta da cidade, onde se encontra o conjunto histórico classificado pela UNESCO e a baixa, zona comercial e residencial.

A cidade histórica alberga alguns dos edifícios mais antigos do legado arquitectónico português no Brasil, entre igrejas, edifícios militares e civis e o representativo padrão deixado por Cabral. A vista desde a cidade histórica sobre a costa é fantástica. Um corrupio de gente, capoeiristas, vendedores, residentes, negrinhos e turistas dão um colorido particular ao local, devidamente preservado e cuidado.

A cidade nova, de planta ortogonal, edifícios rasos ou de dois andares, ruas paralelas e perpendiculares, desenvolve-se a partir do cais das balsas por uma grande avenida marginal: a Av. de Portugal, também conhecida pela «Passarela do Álcool». É aqui que encontramos a maior parte das casas comerciais, bares, restaurantes, barracas de bebidas (entre as quais a famosa barraca da HELP, super decorada com uma imensa variedade de frutas), tendas de artesanato...

O comércio em Porto Seguro tem a particularidade de só abrir da parte da tarde e se prolongar pela noite dentro, até pelo menos à meia noite, contribuindo ainda mais para a animação e movimento nocturno da cidade.

Um dos maiores privilégios de Porto Seguro é a segurança e a descontracção que a cidade respira... e isso sente-se. O Brasil tem cidades lindíssimas como o Rio de Janeiro ou Salvador, mas aí seria impossível usufruir de 1/4 da liberdade que se tem nesta pequena cidade do sul da Bahia.

A Sudeste de Porto seguro, na margem direita do Buranhém, fica Arraial d'Ajuda. Inúmeras balsas (de peões, veículos e mistas) asseguram a ligação entre as duas margens na foz do rio. O movimento das embarcações é tanto mais curioso quando a maré está baixa e as bossas de areia ficam a descoberto, reduzindo de forma significativa o espaço de manobra dos barcos, em particular daqueles que pretendem zarpar para lá da barreira de recifes, no sentido do mar.

Arraial d'Ajuda fica a pouco mais de 4 km's de Porto Seguro, por uma estrada estreita, repleta de lombas e ladeada por belíssimas moradias, em particular no lado voltado ao mar (este).

A vila é encantadora. As casas são rasas ou de rés-do-chão e primeiro andar, pintadas de uma cor dominante e intensa, adjacentes umas às outras ao longo de uma rua principal de terreno irregular, que se inicia numa praça e termina no fundo de uma ladeira, que dá acesso às fantásticas praias da orla sul de Porto Seguro, como é o caso da Praia de Pitinga.

Arrial d'Ajuda é um autêntico cenário de novela, com igrejas pitorescas de frisos e rodapés pintados de amarelo vibrante, um pequeno cemitério, inúmeras casas comerciais, esplanadas e habitações permanentes e pequenas pousadas.

À imagem do comércio de Porto Seguro, também aqui só da parte da tarde começam a abrir as primeiras lojas e a serem montadas as bancas de artesanato, que ali ficam pela noite dentro.

Talvez pela fisiologia da vila, arquitectura de escala humanista e irregularidade do traçado, Arraial D'Ajuda acaba por ser um espaço mais acolhedor e intimista, com um ambiente mais jovem que Porto Seguro, também pela presença dos artistas e hippies, que ali se estabeleceram.

À noite, as ruas enchem-se de gente que povoam os bares, cafés e esplanadas ou animam os forrós, no pequeno anfiteatro do centro comercial. O Beco das Cores é dos mais procurados, mas a verdade seja dita, difícil é encontrar algum espaço sem clientes...

A Sul de Porto Seguro, a pouco mais de 1h de distância, fica a pitoresca vila de Trancoso, dominada pelo seu famoso «quadrado» (praça principal), que termina abruptamente numa arriba, que protege as belas praias da região. A vista sobre a costa é fantástica!

O «quadrado» é enorme um espaço aberto, relvado e necessariamente quadrangular... Ao centro, as crianças aproveitam bem o amplo espaço para jogar futebol; Espaço este que, em alturas de festa, enche-se de gente para dançar forró e axé.

Já bem próxima da arriba, uma pequena e graciosa capela caiada, antecipada por uma enorme cruz de madeira.

O quadrado está limitado a Norte e a Sul por inúmeros restaurantes surpreendentemente cosies, na sombra das gigantescas copas das árvores, e que nos convidam a sentar e desfrutar do seu conforto, e por lojas de decoração, com objectos de design e obras assinadas. A vila tem uma certa influência da pequena comunidade francesa que ali se instalou e isso nota-se bem nestes restaurantes e lojas...

A hora e meia de distância de Trancoso, no sentido sul, por uma imensa estrada de terra batida e curvas sinuosas, atravessando vales e serras, interrompidos por pastos e planaltos povoados por búfalos e cavalos, chegamos até uma das mais fantásticas praias que conheço no Brasil: a Praia do Espelho.

Esta sim é das tais praias que merecem uma visita ou, para os mais despojados do trivial e alheados do movimento e animação das vilas e cidades brasileiras, que aqui encontram o abrigo ideal para umas férias tranquilas e relaxantes.

O nome da praia diz quase tudo... a Natureza faz o resto...

A viagem até à Praia do Espelho pode ser feita de barco, ainda que para menos habituados às lides do mar, a travessia não seja tão agradável. A verdade é que a chegada de barco à baia oferece-nos uma vista que fica na retina de qualquer um. São ainda possíveis passeios a cavalo pela praia praticamente deserta, como se de um filme se tratasse.

Já na orla norte de Porto Seguro ficam outros locais que merecem bem uma visita, como é o caso da Reserva Natural da Jaqueira, a Coroa Vermelha ou os manguezais e a Coroa Alta.

A Reserva Natural da Jaqueira é dos pontos mais interessantes da região, pela simbiose entre a cultura e a natureza. Este local, preservado e conservado pelos índios da tribo Pataxó, mantém intacta a riqueza da mata atlântica e constitui ainda hoje abrigo de diversos índios, que ali têm as suas pequenas casas de colmo e adobe.

A tribo Pataxó é uma das mais relevantes colónias de índios do Brasil, tendo mantido a sua pureza e tradições até aos dias de hoje. A reserva é hoje uma forma de subsistência e divulgação da cultura Pataxó.

Os seus visitantes têm oportunidade de assistir e participar em rituais e danças tribais, assim como partilhar a sua gastronomia, hábitos e até efectuar uma agradável caminhada pela mata atlântica para observação da fauna e flora, em pleno equilíbrio com a tribo Pataxó.

É curioso verificar como os índios souberam ao longo dos anos tirar proveito da natureza em prole da medicina, como atestam os vários antídotos, pomadas (...), que utilizam como curativos.

Alguns kms mais a norte localiza-se a Coroa Vermelha, local onde Cabral terá rezado a primeira missa em Terras de Vera Cruz, devidamente assinalado por uma enorme cruz em madeira e mais recentemente por um monumento, inaugurado pelo ex-Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, quando da comemoração dos 500 anos do achamento do Brasil.

Na verdade o local pouco mais tem para oferecer, não contanto claro está com as inevitáveis tendas e barraquinhas de artesanato e bikinis.

Vale sem dúvida a pena fazer mais uns kms um pequeno estuário de água salobra, onde se formam pequenas praias fluviais, ao abrigo de coqueiros, donde partem os saveiros e pequenas embarcações rumo à Coroa Alta ou aos inúmeros canais que rompem pelos manguesais.

A Coroa Alta é uma pequena língua de areia deserta ao largo da orla, circunscrita por bancos de areia que emergem com a descida da maré, formando escaldantes piscinas de água salgada, cujas águas que chegam a atingir perto 40 graus nas bossas menos fundas.

Em dias de céu limpo, o sol é escaldante e pouco aguentarão ficar ali por muito tempo, dada a total ausência de qualquer tipo vegetação... água, areia e pequenos fragmentos de recifes e conchas é tudo quanto se pode encontrar.

Já os manguesais são de vegetação rasteira e exuberante, particularmente quando a maré enche e reflecte o imenso verde sobre a água do rio. Os nativos chamam aos manguesais o pulmão que purifica águas e protege a costa, como se de gigantescas galerias ripícolas se tratassem, sobre uma imensa lama que chega a atingir mais de 2 metros de altura.

Aqui a biodiversidade é surpreendente. Aliás, a própria lama é utilizada para fins terapêuticos, em particular para tratamentos de pele. Não é por acaso que raros são aqueles que resistem a um divertido banho de lama, quando a maré vaza.

Espanha, Madrid - 24 a 27 de Janeiro 2006

2006-02-05T22:20:00.000+01:00

Não quis deixar de registar a minha passagem pela capital espanhola, embora guarde para mais tarde um testemunho de mais uma viagem, ficando desde já a promessa de voltar ao blog para escrever sobre Madrid.

Moçambique - 27 de Dezembro a 07 de Janeiro 2005/06

2006-02-05T22:08:00.001+01:00

Após um ano de intenso trabalho e das curtas férias na Escócia, rumei a África, deixando para trás o trabalhoso ano 2005 e iniciando tranquilamente o ano 2006.

Já tinha estado neste continente por diversas vezes, inclusivamente na África Negra, como é o caso do Quénia e da Tanzânia. Contudo, permanecia por conhecer uma das mais belas ex-colónias portuguesas, assim como a África do Sul.

O voo directo a Maputo dá-nos uma estranha sensação de conforto, após tantas outras viagens via Frankfurt, Londres, Madrid, Paris ou qualquer outro hub europeu.

Levava comigo as memórias de imagens e experiências de outras paragens africanas, os tristes relatos e opiniões, que televisões e jornais nos inundam diariamente. Ia preparado para o pior... um país carenciado, com problemas sociais, de logística e uma economia extremamente débil.

Esperava também um trânsito caótico e altos índices de poluição, um pouco influenciado pela recordação de duas cidades não muito distantes: Nairobi ou Arusha.

Aterrei finalmente no Aeroporto Internacional de Maputo e após mais de hora e meia entre o controlo de passaportes e a recolha de bagagens, saí à rua, onde aguardava o autocarro para me levar ao hotel, no centro da capital moçambicana.

Observo atentamente os arredores da cidade e começo por confirmar todo aquele turbilhão de informação... amontoados de chapa, que servem de casas eternamente temporárias, de construção artesanal, lixo acumulado nas ruas semi-esburacadas e passeios de terra batida e avermelhada pelo efeito dos minerais.

Na berma da estrada encontrei pequenas bancas de venda de quinquilharias, tubos de escape e... imagine-se, pedras da calçada. Nunca me passaria pela cabeça que vender pedras avulso pudesse ser um bom negócio. «Bem vindo uma vez mais a África» - pensei.

Poucos minutos depois, o autocarro rompe pela cidade de Maputo. Aos poucos e poucos, aquela ideia de uma cidade tipicamente africana desvanece, dando lugar a agradáveis surpresas, que se sucedem a cada metro percorrido.

As acácias rubras dão um colorido imenso às largas avenidas, onde o trânsito se desenvolve com surpreendente normalidade e sentido cívico. A calma e tranquilidade da cidade convida-nos a um inesperado passeio pelas suas ruas. Não cedi de imediato à tentação e parti antes para uma visita de reconhecimento de mini-bus.

As ruas permanecem com a mesma traça ortogonal deixada pelos portugueses, pontualmente interrompida por linhas mais assimétricas e sinuosas. Os edifícios inspirados na arquitectura civil do antigo regime, acentuam a identidade com Portugal e permanecem integrados - embora alguns dotados ao abandono.

Vou passando por alguns mais mediáticos como é o caso da Rádio Moçambique, o Antigo Museu Salazar (Hoje Samora Machel) ou a Vila Algarve (antiga sede da PIDE em Maputo). Mais parece um autêntico passeio pelas avenidas novas de Lisboa, tal a semelhança do estilo arquitectónico, onde nem falta a esfera armilar manuelina, que ornamenta e encima os edifícios.

A Av. Julius Nyerereou, onde se encontra o belo Hotel Polana, em estilo colonial (datado de 1922), é provavelmente uma das mais bonitas das cidade, povoada em grande parte por embaixadas e moradias luxuosas, que nos fazem recordar o Restelo, em Lisboa. Uma vez mais as acácias harmonizam o espaço e ajudam a marcar o contraste entre o tom avermelhado da terra batida e a verdejante relva, de nítida influência inglesa, através da vizinha África do Sul.

Na verdade, começam a notar-se os investimentos sul-africanos, talvez mais que os portugueses, que se entregaram à hotelaria e restauração. As maiores cadeias de super-mercados e centros comerciais são sul-africanas e na estrada conduz-se pela esquerda...

Ainda assim a cidade conserva os seus monumentos mais emblemáticos, que lhe conferem alguma identidade nacional e genuína, como é o caso da fantástica Estação dos Caminhos de Ferro de Moçambique, em estilo colonial, tal como a entrada principal do Mercado Municipal ou a Fortaleza de Nª Senhora da Conceição (actualmente museu militar). Curiosa também a Casa de Ferro, projectada por Gustave Eiffel e trazida da exposição universal de Paris.

A baixa da cidade, a par do bairro das embaixadas, é indubitavelmente o local mas significativo e interessante da cidade. É também aqui que se encontra o Jardim Botânico, em frente do qual se ergue uma estátua de Samora Machel. Não muito distantes, um edifício em estilo neo-clássico, em excelente estado de conservação, e uma imponente igreja (réplica da existente na Av. da Igreja, em Lisboa), às portas da qual passava uma banda que animava uma festa de casamento recém celebrado.

Tomei a direcção do mar, passando pelo mercado do peixe (onde se vende a pesca ainda viva), seguindo depois para a Costa do Sol, ao longo da baía de Maputo (antiga Baía Espírito Santo). Ao largo, avistam-se as ilhas. Para trás ficaram o Clube Naval e o Clube Náutico, que continuam a ser uma referência para os portugueses residentes.

A zona costeira é desprovida de grandes edifícios. As praias conservam o seu estado natural e convidam à brincadeira das crianças, que chapinham em cuecas na rebentação das ondas sobre o curto areal.

Na costa do sol encontra-se um dos melhores restaurantes onde comi em Moçambique. Do outro lado da estrada, o comércio de artesanato prolonga-se pelo parque de estacionamento, até à beira da praia.

Deixei a cidade, partindo para o Kruger Park, na África do Sul. De Maputo até lá são apenas duas horas de carro, assim os procedimentos alfandegários sejam céleres.

Passo uma vez mais pelos vendedores de quinquilharias, escapes e pedras da calçada, nos arredores da cidade e tomo a direcção Oeste. A estrada, financiada pelo governo sul-africano, é uma recta contínua e bem pavimentada, que nos conduz à Fronteira Rassano Garcia.

O que encontramos nos arredores de Maputo pouco ou nada tem que ver com a bela cidade colonial. A pobreza é uma evidência, como atesta o enorme conjunto de favelas de adobe, colmo e chapas de metal, morada de várias centenas de famílias refugiadas, do período da guerra civil. Um panorama bem mais à medida da África que conhecia... e bem mais triste.

Mas a exuberância da natureza no seu estado mais puro prevalece poucos minutos depois, estendendo-se até quase à fronteira, onde voltamos a constatar o movimento dos refugiados, com o novo aglomerado de barracas.

Neste período do ano, a raia moçambicana está particularmente movimentada com a azáfama provocada pelos inúmeros camiões e carros de transporte de mercadorias, turistas e regresso de trabalhadores ao seu país natal.

Por momentos pensei que ia ficar ali o resto do dia... bem mais que as 2 horas que a estrada exigia... Mas o motorista resolveu a questão com uma nota no passaporte e 15 a 20 minutos depois tinha mais um carimbo. Mais alguns metros e chegamos à fronteira sul-africana. Ligeiramente mais organizada, mas não muito...

Finalmente entro na África do Sul. A paisagem não é muito diferente, apenas não se nota o movimento dos refugiados, estando um pouco mais humanizada, em particular no desenvolvimento agrícola (extensas plantações de bananeiras)... em tudo o resto se assemelha a Moçambique.

Ainda antes de chegar ao Kruger Park, é possível admirar espantosas formações rochosas em granito, com mais de 300 milhões de anos, que aqui permanecem intactas desde a expansao e fragmentação da Pangeia.

É curioso e até irónico constatar que grande parte do território da potência regional sul-africana depende do fornecimento energético moçambicano, com o evidente contributo do legado português em Cabora Bassa.

A mata torna-se mais densa à medida que nos aproximamos do Kruger Park. As expectativas são necessariamente elevadas, quando se trata de visitar uma das reservas mais famosas do mundo.

O parque hoteleiro desenvolve-se ao longo do rio, no limite do Kruger Park, estabelecendo a fronteira entre o urbano e o selvagem.

Os primeiros safaris (nocturno e matinal) foram desoladores para quem já tinha estado em Masai Mara, em Serengeti, na fantástica cratera de Ngoron Ngoro ou no Lago Manyara, e havia observado milhares de animais que mais pareciam autênticas manchas gigantes, tal era a dimensão das manadas, ou os big five (leão, leopardo, rinoceronte, búfalo e elefante) em poucas horas, ao ponto de dispensar fotos aos incontáveis grupos de gnus, zebras, impalas e gazelas...

Um rinoceronte, alguns impalas, umas quantas girafas e algumas aves (rei pescador, calaus, aves de rapina...) era o balanço das primeiras visitas no Kruger.

Ainda que a minha visita decorresse já na época das chuvas, custava a acreditar em tamanha ausência de espécies... Por muito que o frio convidasse a ficar na toca, na protecção dos arbustos ou nos inacessíveis rochedos; Por mais que a água agora abundasse em todo o parque e evitasse as clássicas emboscadas dos felinos junto aos lagos e rios; Nada parecia deter a desilusão dos inúmeros turistas!

Contudo, o sol rompeu as nuvens mais negras, a temperatura subiu e a tarde tornou-se amena e bastante mais convidativa. É impressionante como a Natureza pode mudar em poucas horas! Num ápice surgiram os animais. Manadas de zebras, gnus, impalas e gazelas, famílias de girafas, cudos, babuínos, cobras pitão, tartarugas, lagartos, caracóis gigantes, marias-café, calaus, águias, abutres e até alguns dos big five: búfalos, elefantes e rinocerontes.

Mas a tarde não acabaria sem um dos momentos mais intensos da minha passagem pelo Kruger Park... um belíssimo exemplar de leopardo, deitado sobre um tronco seco, a contemplar a paisagem. Ao ruído do motor e da travagem do jipe, rapidamente desapareceu na densidade dos arbustos. Foram alguns segundos de deslumbramento... mas certamente muitos anos na memória, mesmo que sem um registo fotográfico para a avivar.

No regresso ao hotel, tempo ainda para observar 3 pequenas hienas que se amamentavam na progenitora, enquanto outras brincavam na vegetação restinga.

As expectativas criadas para o dia seguinte eram necessariamente elevadas. Para completar inevitável lista dos big five faltava apenas avistar um leão.

Percorri o Kruger Park de Malelane Gate a Skukuza em busca do mais famoso dos felinos... pelo caminho fui encontrando tantos outros animais.

Finalmente, bem perto da hora do pico do sol, o inesperado... uma família de 20 leões, entre adultos e crias, que descansavam na sobra da copa das árvores.

Por breves segundo apenas, uma vez que repentinamente um casal de javalis irrompeu descuidadamente pela mata, dando início a uma feroz perseguição das leoas adultas, que presentearam a família com um inesperado banquete.

A tarde evoluiu em ritmo de passeio. Pouco mais havia para ver. Uma última passagem pela toca das hienas com crias e pelas manadas de zebras, seguida do regresso ao hotel para saborear as mais recentes aventuras.

Na madrugada seguinte regressei a Maputo, sem qualquer percalço na fronteira, bastante mais fluida que há alguns dias atrás. Parti nesse mesmo dia para Bazaruto, numa pequena avioneta. A vista aérea entre Inhambane e o Arquipélago de Bazaruto é simplesmente de sonho. Os azuis e verdes do mar misturam-se com o tom claro das bossas de areia e pequenos ilhéus, que compõem uma paisagem deslumbrante.

Já sobrevoei diversos outros arquipélagos do mundo, dos Açores às ilhas gregas, de Cabo Verde às Caraíbas e Brasil, das Maurícias e Seychelles às Maldivas, mas nenhum destes envergonha o arquipélago de Bazaruto!

O arquipélago é constituído por apenas 4 ilhas, sendo a Ilha de Bazaruto a maior e a única a ser habitada. Ainda assim, não existem povoados... Apenas casas desgarradas de pescadores, junto aos hotéis, dada baixíssima a densidade populacional da ilha. Diria mesmo que pouco mais de 100 nativos e trabalhadores habitam em Bazaruto.

O lado Este da ilha é surpreendentemente dominado por gigantescas dunas, como se de um autêntico deserto se tratasse, pontualmente interrompido por lagos naturais, um dos quais povoado por crocodilos, mas todos eles pontilhados de branco, cinza e outras cores, pelas mais de 160 espécies de aves, que nidificam na Reserva Natural do Arquipélago de Bazaruto.

A ilha conta com apenas dois hotéis: o Indigo Bay (mais requintado e a Sudoeste) e o Pestana Bazaruto (mais informal e a Norte), embora qualquer um deles acima da média. Cada hotel tem o seu próprio aeródromo, garantido um nível de exclusividade e conforto levado ao extremo.

Fiquei alojado no primeiro, tendo no entanto visitado a unidade portuguesa, onde acabei por encontrar o Principe Harry de Inglaterra, com a sua namorada e os primos, que ali ficaram alojados por pouco mais de 15 dias.

Apesar de não muito distantes, numa linha recta virtual, os dois hotéis ficam a sensivelmente 30/45 minutos de jipe, em consequência do relevo acidentado e do divertido traçado ao longo da praia e da estrada de terra batida, que serpenteia a ilha entre norte e sul, este e oeste, sem qualquer rigor ou planeamento.

A baia de Indigo, que dá o nome ao hotel, desenvolve-se ao longo de alguns kms de praia, banhada por tépidas águas cristalinas e protegida por barreiras de corais fósseis, que lhe asseguram uma tranquila piscina natural.

A praia é praticamente deserta, apenas frequentada pelos hóspedes do Indigo Bay Resort e pelos poucos pescadores nativos, que garantem marisco e peixe fresquíssimo ao hotel. As tardes de praia e na piscina virada ao mar deixam saudades a qualquer um...

Outros locais de destaque na ilha são as praias da encosta leste de Bazaruto, protegidas pelas gigantescas dunas. Na extremidade norte fica a baia dos golfinhos, um ponto de paragem obrigatório para banhos. Quando a maré está baixa, é possível percorrer toda a costa leste da ilha, pela infindável praia... deserta de pessoas mas repleta de aves marinhas.

Escócia - 19 a 24 de Novembro 2005

2005-12-25T21:31:00.000+01:00

Ainda a recuperar o ritmo, quebrado pela minha última viagem [ao Japão], subi uma vez mais os degraus do avião, agora rumo a Manchester...

Mas não era o Norte de Inglaterra o motivo desta nova viagem. O meu destino era a Escócia, onde tinha estado na passada Páscoa, com um grupo de farmacêuticos, e prometido a mim mesmo ali voltar em férias.

Percorridos pouco mais de 300 km de carro, já à noite, e depois de 3 horas na escuridão de uma estrada, apenas iluminada pelos faróis dos carros que por ali passavam, avistei Edimburgo, dominada pelo castelo, à luz de gigantes holofotes dirigidos às muralhas e estrategicamente colocados no sopé das suas encostas. Mais a Oeste o centro da cidade é limitado pelo observatório de Calton Hill, encimado por uma recriação de um templo grego, donde se avista Arthur's Seat (uma colina que, por terminar abruptamente numa ravina, leva-nos a imaginar um assento). Que belo cenário de boas-vindas...

Como da primeira vez que aqui estive, tive a sensação de entrar numa máquina do tempo e sair por uma qualquer arcada de pedra secular, num dos inúmeros closes da Royal Mile, deparando-me com um cenário Medieval... o centro histórico da cidade.

O castelo torna a orientação fácil, com a Royal Mile (sequência de ruas que nos levam de forma rectilínea até Castle Hill) a dividir claramente a cidade entre norte e sul, a cidade nova e a cidade velha, respectivamente.

As diferenças são notórias, é um facto. Mas a verdade é que a chamada cidade nova, georgiana e victoriana, apresenta um cenário em perfeito equilíbrio com a cidade velha medieval.

Não existem arranha-céus, nem edifícios descabidos ou desmesurados, as casas são revestidas a pedra, tal como a sul (embora em estilos diferentes), não há edifícios por pintar, mal rebocados a estuque ou a necessitar de uma rápida intervenção nas fachadas... simplesmente porque tudo começa e acaba em pedra.

Os closes, que marcam a zona histórica de Edimburgo, não são mais do que ruelas «calçadas» a paralelepípedos intercadentes, extremamente estreitas (onde dificilmente 2 pessoas caminham lado a lado), maioritariamente íngremes e com escadarias, que rendilham a cidade, nas encostas do castelo. Hoje são uma bela forma de atravessar rapidamente a cidade... Outrora uma excelente solução de resistência aos ataques e cercos inimigos.

Mas Edimburgo conta bem mais do que uma História... conta várias outras histórias, lendas e mitos, que nos prendem à cidade, sem nos darmos conta.

Num curto trecho, entre a Royal Mile e Grassmarket, sucedem-se os pontos de interesse... As casas pintadas de Victoria Street, que serviam para os escoceses identificarem as suas próprias portas, depois das noites mais boémias; A conversão de belas igrejas em restaurantes, bares e discotecas; O Last Drop Pub, onde os criminosos bebiam o último trago de whiskey, antes de serem enforcados no pelourinho de Grassmarket; O Bobby's Pub, que homenageia um fiel cachorro que ao longo de 14 anos permaneceu junto à campa, onde jazia o seu dono; Os becos e ruelas que imortalizam lendas de raptos e assassínios, hoje tornadas atracções e etnograficamente recriadas à noite, nas ruas da cidade (...).

Parti para Inverness, nas Terras Altas, repetindo o caminho que fizera na Páscoa, para no dia seguinte visitar o mítico Loch Ness.

Uma paragem em Stirling, cidade onde viveu o famoso William Walace, para visitar o castelo. A vista é fantástica! Mais que a cidade que se desenvolve pela colina abaixo, o imenso lago sobre o qual ondula a neblina matinal, exige que nos sentemos por alguns instantes a contemplar a paisagem.

A meio caminho (entre Edimburgo e Inverness) fica a pitoresca Pitlochry, onde se encontram as mais famosas destilarias de Whiskey de toda a Escócia, o berço do «puro malte». Não perdi muito tempo com as grandes marcas. Fui directamente à Edradour's Distillery, a mais pequena e familiar destilaria de whiskey do país. Entre alguns dos seus melhores produtos, lá estavam os envelhecidos em pipas de vinho do Porto e vinho da Madeira.

A noite aproximava-se mais rapidamente que em Abril, pelo que desta feita não parei no Castelo de Blair, cujo enquadramento no parque que o circunda merece bem a visita, e segui directo a Inverness, pela estrada pouco sinuosa que rompe as Terras Altas neste percurso.

A paisagem surpreende em particular aqueles que esperavam encontrar gigantescos desfiladeiros, enormes montanhas que se sucedem e cordilheiras cobertas de neve. Na verdade, os desfiladeiros não são assim tão grandes, tão pouco se podem chamar de montanhas, face aos pouco mais de 1000 metros de altitude que ostentam... E também não neva assim tanto.

Chamam-se Terras Altas porque ficam a Norte da Escócia. Indubitavelmente bonitas. Extensos campos amarelados e torrados pelo frio gélido, que varre os planaltos e vales; lagos semi-gelados; enormes vacas de pelo largo e ao vento, deitadas nos campos irregulares e casas perdidas no aparente inóspito.

Inverness pertence ao nosso imaginário de uma típica cidade das Terras Altas, pacata e discreta. A austeridade dos edifícios é pontualmente quebrada por pormenores mais pitorescos, como algumas igrejas em estilo gótico ou uma ponte (ainda que em ferro), sobre o rio que corre a uma velocidade vertiginosa.

O silêncio à noite só é interrompido pelas gaitas de foles, flautas e guitarras, que convidam a entrar nos bares mais genuínos que encontrei na Escócia! Os músicos improvisados intervalam as suas actuações com gargalhadas e alguns tragos de cerveja ou whiskey... Os serões são obrigatoriamente ali passados.

Inverness não é mais do que um ponto de passagem para visitar o Loch Ness, mas revela todo o seu encanto à noite.

O Loch Ness estende-se de forma esguia, ao longo de kms, entre Inverness e Fort Augustus, com uma estrutura muito semelhante aos fjors noruegueses. Podia ser um lago igual a tantos outros na Escócia... Mas não é. Este ficará eternamente ligado à lenda do «Monstro do Loch Ness».

As lendas por mais absurdas que possam ser, têm sempre um fundamento, uma mensagem, uma boa razão para existirem. Procurar uma explicação razoável ou científica para o fenómeno terá interesse para alguns, mas verdade seja dita que, para quem por ali passa, pouco interessa se existiu ou não algum monstro naquele lago. Este não é definitivamente um loch igual a tantos outros. A lenda passou a mito, eternizou-se e o lago ganhou um lugar na História.

Drumnadrochit é provavelmente o local mais agradável para observar o Loch Ness. A vista é fantástica desde as ruínas do antigo Castelo Urquhart. Um regalo para os nossos olhos. Dali zarpam também pequenos cruzeiros que nos levam de volta a Inverness.

Antes de deixar as Terras Altas, não resisti a um desvio de quase 200 km para visitar uma vez mais a [praticamente] deserta Ilha de Sky. Penso sempre se vale a pena fazer tantos kms para ver uma ilha onde não há nada em particular... mas onde tudo me parece deslumbrante.

O Castelo de Dunvegan ou o castelo sobre Loch Alsh podiam bem ser o pretexto para a visita da ilha, mas francamente insuficientes para justificar tamanha travessia... Contudo, a paisagem encerra em si todos os bons motivos para ali passar!

As cascatas semi-geladas cristalizam as encostas, enquanto o gado pasta serenamente nas arribas mais inclinadas. O casario branco é disperso, extremamente simples e despojado, com amplas janelas que permitem a entrada da pouca luz no Inverno. Pequenos portos permitem uma travessia alternativa à única ponte que liga a Ilha de Sky à «Terra Mãe» e asseguram a sobrevivência dos pescadores. Tudo o resto é paisagem...

A viagem até Glasgow garante mais algumas experiências pictóricas, tendo o seu ponto mais alto na passagem por Glen Coe, um imenso vale entre dois enormes desfiladeiros, que fazem as maravilhas dos amantes do eco-turismo e nos levam direitinhos a Loch Lomond.

Glasgow é um cidade de contrastes, até mesmo nas opiniões que dela se tem. Para alguns uma cidade industrial, de pouco interesse e desleixada, para outros uma bela surpresa. Confesso que sou dos que gostam de Glasgow. Talvez porque não tenha tendência para a comparar com Edimburgo...

A cidade desenvolve-se a partir do centro histórico, de planta ortogonal, limitado a sul pelo Rio Clyde e nas demais faces da cidade por parques e circulares. O plano inclinado de Glasgow, na direcção do rio, convida a um passeio de Norte para Sul, da Catedral [gótica] ao St. Enoch Centre, com paragem obrigatória em George Square.

No centro, as fachadas dos edifícios são essencialmente neoclássicas, intercaladas por algumas mais contemporâneas. A vida da cidade é intensa e dominada pelo comercio. É curioso o equilíbrio entre o negócio grossista e de retalho, como atesta a Buchanan Street. Os demais monumentos espalham-se um pouco por toda a cidade, de forma desalinhada e pouco concentrada.

A sul do Rio Clyde encontram-se as indústrias, os parques empresariais, o moderno centro de congressos e o Science Centre, de arquitectura vanguardista. Ao seu redor, alguns dos melhores e mais modernos hotéis da cidade.

As universidades conferem um ambiente jovem e descontraído e a dinâmica de Glasgow não se perde com o pôr-do-sol. Pelo contrário... Os bares, cafés e restaurantes enchem-se de gente e a agitação prolonga-se pela noite dentro, na Sauchiehall Street.

Japão - 29 de Outubro a 08 de Novembro 2005

2005-12-01T20:54:00.000+01:00

Parti para mais uma viagem... Desta feita com a Fundação de Serralves e destino ao Japão.

Depois de uma curta viagem de Lisboa a Frankfurt, foram pouco mais de 10 horas dali até Tokyo, encaixado num paralelepípedo virtual, com cerca de 70 cm x 50 cm (o meu assento).

Apesar de tudo, a viagem acabou por ser tranquila, muito à custa do meu companheiro do lado, um alemão, extremamente treinado na arte de ficar quieto, sem nunca se levantar (apenas vacilando ao ver-me ir buscar um kit kat à cabina das hospedeiras - ou assistentes de bordo, como gostam de ser chamadas...).

Chegando ao Aeroporto Internacional de Narita, após cerca de hora e meia entre o controlo dos passaportes e a recolha das bagagens, sigo com o grupo para o centro da cidade.

Tinha visto o «Lost in Translation» no cinema... Apesar de habituado a estas andanças, as expectativas estavam de alguma forma condicionadas pelo filme... Mas ao fim dos dois primeiros dias em Tokyo, confesso que absorvi uma cidade diferente das sensações com que fiquei ao ver o filme... Ainda que o título da película seja perfeito!! O Japão é de facto um país perdido na língua... (já lá chegaremos).

Tokyo é um conjunto cidades e urbes, uma reminiscência e mistura de tantas outras experiências e viagens já realizadas...

A cidade está rendilhada por auto-estradas, que ligam os vários (tera)bairros, de forma sobrelevada (ao nível de um 3º andar), fazendo lembrar o modelo americano de Los Angeles.

Os bairros da periferia apresentam um estranho emaranhado de cabos e fios eléctricos, ao mais puro estilo de qualquer favela carioca, embora com edifícios estruturalmente modernos.

Segundo dizem, parece que os danos directos e indirectos dos terramotos, que diariamente abalam a cidade com maior ou menor intensidade, levaram à instalação aérea da cablagem, para uma mais fácil reposição e manutenção. Ainda assim, não fiquei completamente convencido... Não estivesse o Japão nos píncaros do desenvolvimento tecnológico e urbanístico, como de resto confirmei noutros bairros, como o de Ginza.

Ginza é uma autêntica midtown nova-iorquina de cosmética japonesa... Edifícios brilhantes, na vanguarda da arquitectura, revestidos a néons e caracteres japoneses gigantescos, que identificam os espaços e/ou fazem parte de spots publicitários.

Deambulando por este bairro à noite (e também por Shinjuku, onde fiquei instalado), ao som da mais alta-fidelidade dos anúncios às mais badaladas lojas de marca, ou do frenético flipar das centenas de salas de jogos, encontrei uma cidade em busca de vida... para além da monotonia empresarial, dos passos equidistantes de exércitos humanos que percorrem as ruas de Tokyo.

Mas sem dúvida que é em Omotesando que encontramos o expoente máximo da cidade, no que à arquitectura, design e moda diz respeito... Diria mesmo à escala mundial! Qual Madison Avenue, em New York; quais Champs Ellyses parisienses; quais Galerias Victor Emmanuel, em Milão, Regent St. ou Oxford St londrinas!?! Já conheci muitas cidades, por esse mundo fora, mas nada que se assemelhe a Omotesando...

As mais vanguardistas, elegantes e conceituadas lojas de marca, de alta costura e pronto-a-vestir, sucedem-se de esquina em esquina, de edifício em edifício, de vitrina em vitrina, em Omotesando, onde a Fendi faz paredes meias com a Celine, esta com a Loewe, a Dior com a Esquisse, a Tods com um centro comercial de luxo, a Gucci, a Louis Vuitton, a Prada, a Chanel, a Lacoste, a French Connection, a Benetton, a Boss, todas estão ali... numa só rua, em edifícios fantásticos que obrigam qualquer um a perder alguns minutos para olhar para eles!

Tóquio é também uma recordação dos edifícios públicos e jardins europeus, muito à medida de Berlim, por exemplo... Tem museus com ar de Museus, galerias com aspecto de Galerias e jardins à escala de Parques, como atesta o distrito onde se encontram o Museu Nacional ou o Palácio Imperial.

Nikko é um local excepcionalmente bonito do ponto de vista paisagístico. O Outono dotou as árvores de uma coloração avermelhada, tons de terra, tijolo e amarelos torrados, entre o verde ainda remanescente.

A viagem de Tokio a Nikko faz-se em apenas 2 horas e meia de autocarro. A chegada a Nikko exige 15/20 minutos a subir uma montanha de vegetação exuberante, que nos faz perder o fôlego a cada curva, tal é a beleza.

Pouco antes de chegar ao riquíssimo complexo budista e shinduista de Nikko, uma paragem obrigatória nas Cataratas de Keagon. Não têm a imponência das Cataratas de Iguaçú (longe disso...), ou a elegância das Cataratas de Niagara, tão pouco a altura das Cataratas de Yosemite. Contudo são bonitas e enquadram-se perfeitamente na paisagem, valorizando ainda mais aquela serra bucólica.

Os santuários de Nikko são imperdíveis, o motivo da viagem para lá da paisagem... Na verdade, o enquadramento e comunhão com a natureza é fantástico. Os monges sabiam por onde andavam...

Ressaltam as enormes lanternas de pedra, em granito, e os toris gigantes que abençoam quem por eles passa. Curiosa também a fonte, devidamente protegida por uma pequena casa igualmente em granito, onde os crentes lavam as mãos e a boca para se purificarem. Transpondo para a religião católica, seria a água benta. No fundo, os toris e a água purificam a mente e o físico, respectivamente.

Entre as muitas lanternas encontramos uma portuguesa, doada aos monges após a passagem de Fernão Mendes Pinto. Enchi-me de orgulho... Não era por acaso que Portugal tinha o império, onde nunca o sol se punha...

O musgo cobre parte das paredes e muros, mas os santuários permanecem intactos. Para entrarmos na sala de oração temos de respeitar a tradição e deixar os sapatos à porta... o frio invade-nos o corpo a partir dos pés, que pisam o soalho gelado. Alguns minutos ali fezeram-me reflectir: «isto deve ser espantoso na altura das cerimónias, com as centenas de lanternas acesas, monges com trajos laranja, azuis, avermelhados e brancos, cheiro a incenso...».

Kyoto é a antiga cidade imperial. Sem dúvida alguma uma cidade lindíssima! Uma confortável viagem de comboio bala levam-nos a percorrer quase 500km em pouco mais de 2 horas.

Tive a sorte e o privilégio de contemplar o Monte Fuji sem nuvens, a partir da janela do comboio. Lá estava, tal como nas mais belas fotografias, coberto de neve no seu cume (3776 m de altitude), atestando a sua inactividade há quase 300 anos.

A cidade de Kyoto desenvolve-se por camadas, em volta do Palácio Imperial (que tive oportunidade de visitar, numa das 2 vezes que abre por ano). O rio atravessa e divide a cidade em duas grandes metades, conferindo-lhe um glamour envolvente, em particular à noite, quando as casas e maioritariamente os restaurantes se iluminam e vislumbramos de relance os mais tradicionais rituais de refeição, pelo interior das amplas janelas.

O ambiente da cidade é cativante pela aparente calma e tranquilidade que transmite, para quem acaba de chegar de Tokyo.

Kyoto é a cidade dos templos e dos jardins, que de resto coexistem e partilham espaços. Os templos são praticamente despojados de elementos ornamentais e abertos para os jardins, enquanto locais que de meditação (correspondentes aos clautros dos mosteiros ocidentais), extremamente bem cuidados, plenos de áceas (que neste período do ano apresentam uma coloração vermelha incrível), pinus que mais parecem bonsais gigantes, bambus, fontes e cursos de água, fabulosos tapetes de musgo excepcionalmente tratados, onde cada árvore é meticulosamente plantada no local que mais lhe favorece.

Esta riqueza e equilíbrio das espécies só são excepção no igualmente brilhante jardim seco (jardim zen), onde não existem elementos vivos, árvores, plantas ou fungos... apenas pedras e areia... pedras e areia com muito espírito e simbolismo. Os rios, as montanhas, as ilhas, os animais... tudo está lá, no imaginário da contemplação.

De facto fiquei surpreendido de jardim para jardim, pela sua genialidade e originalidade, mas foi um outro local em Kyoto que mais me marcou: Fushimi. Milhares de toris alaranjados, doados pelos crentes budistas e shinduistas, gravados com caracteres e separados por escassos centímetros, sucedem-se e rasgam a serra e a vegetação ao longo de quilómetros.

Na verdade, o simbolismo dos toris de Fushimi não me traz qualquer interesse, por se tratarem de autênticas indulgências (a horrível ideia de obter a protecção divina em troca de uma doação), mas o seu conjunto e harmonia no espaço fascinam-me. É simplesmente único... não mais voltei a ver algo semelhante nesta viagem pelo Japão.

Kyoto é também conhecido pelo famoso «bairro das geishas». Enganem-se os que pensam poder cruzar-se a qualquer momento com as elegantes geishas, primorosamente pintadas e arranjadas com o quimono, que lhes caracteriza, uma vez que passam a maior parte do tempo em casa, inteiramente fiéis e dedicadas aos seus homens. O Japão numa das mais puras e seculares tradições...